@дневники

[size=3][font=Georgia]
Иностранец я, прямо скажем, так себе. В смысле, роль эта для меня все еще новая. Свыкнуться с ней и ощутить себя эдаким самоуверенным героем Бомарше, прищелкивающим пальцами и многозначительно изрекающим: «черт побери», у меня пока не получается. В-общем, живу я не очень далеко, и каких-то полтора десятка лет назад, был «своим»,



…Документ в оба конца пролистан, помятое лицо «оригинала» с плоским испуганным фотофейсом в паспорте сверено, штамп с датой въезда в обрамлении восьмиконечной звезды шлепнут, и вот я здесь…
Надо сказать, что над любым человеком, собирающимся посетить Азербайджан (и я не исключение) довлеют, хоть местами и очень симпатичные, но все же, стереотипы. В моем представлении вся страна должна была выглядеть сплошным рынком без конца и края, заселенным белозубо улыбающимися торговцами в громадных кепках- «аэродромах»; колоритными «аршин малаланами» в смушковых папах



[color=#FF0000]«Город ветров»[/color]

…Город, то есть, столица страны – центр, и смысл, и суть современного Азербайджана. Здесь расположены не только дип.миссии разных стран и представительства крупных международных компаний и банков. Как оказалось, удобства тоже сосредоточены здесь, но неравномерно, от центра к окраине - по убывающей. Если периодически местное телевидение транслирует передачи из провинции, где существуют серьезные проблемы с газом и электричеством, то в самой столице (особенно в центральной части города), перебоев с подачей почти не бывает. Почему вообще население страны, имеющей огромные энергоресурсы, страдает от недостатка этих самых ресурсов, совершен
Главные достопримечательности города (те, куда ведут приезжего) – это Торговая и Бульвар. Это две центральные улицы: одна - местный Монмартр и Арбат, где расположены многочисленные магазинчики и ресторанчики (включая вездесущий Макдональдс), другая - протянулась вдоль береговой линии, и здесь приволье для детишек и любителей пеших прогулок. И там, и там есть фонтаны, довольно запущенные и неухоженные, но, несмотря на это, горячо любимые горожанами. На Бульваре пешеходные дорожки тянутся между качелями и аттракционами, с одной стороны, и сплошным рядом кафе и чайных, с другой. Правда в летнюю жару удовольствие от созерцания м
Услугами таксистов следует пользоваться крайне осторожно. Нет, бакинские таксисты – народ крайне доброжелательный и разговорчивый, просто… не все они знают город. Много приезжих, в особенности после карабахских событий, которые подрабатывают частным извозом. А тем из них, кто успел освоиться в столице в первые годы после переезда, пришлось адаптироваться здесь же снова, и не раз, поскольку ветер перемен в первую очередь сметает старые названия улиц, иногда по нескольку раз за сравнительно небольшой промежуток времени. Поэтому адрес, названный вами, может поставить таксиста в тупик, и следует добавлять, что это «бывшая такая-то». А может оказаться и так, что, проехав приблизительно в показавшемся ему правильном, направлении, таксист вдруг скажет: «Показывай, куда надо!»
Самое сказочное, на мой взгляд, место - это Старый город – «Ичери Шехер». Здесь и «спите, жители Багдада, все спокойно» из «Волшебной лампы Аладдина», и «шьерт побьерьи» из «Бриллиантовой руки», и вообще, все самое замечательное, что снималось про «заграницу» советским кинематографом - находится здесь. Где-то здесь творились параджановские кинолегенды…Здесь множество антикварных лавочек, прямо на стенах которых развешаны старинные ковры. Это место облюбовали под офисы иностранные посольства и различные представительства, и с чьего-то опрометчивого согласия, подгоняют древние уникальные строения под свои стеклобетонные стандарты… Представляю себе римский Колизей, отштукатуренный и зашпаклеванный, выложенный плитками с напылением «под мрамор»…Есть еще замечательный символ города, эдакий брэнд, растиражированный во всех возможных видах – это Девичья Башня. Этот памятник древней архитектуры хранит загадок не меньше, чем египетский Сфинкс, и над ними стоит поломать голову. Но вам этого никто не предложит. Нет ни указателей, ни какого-либо целенаправленно органиожки, крылечки, навесы, решеточки, козырьки, черепица, рубероид, шифер, стекловата, брезент… Все это невероятных конфигураций, в немыслимой интерпретации, на самых неожиданных уровнях, под каким угодно углом друг к другу и земной поверхности. Обязательный атрибут - разноцветные бельевые веревки, натянутые между флигельками и балкончиками, между телевизионными антеннами и ржавыми винтовыми лестницами. И на этих веревках просушивается и проветривается вся жизнь обитателей этих «муравейников», динамическое наполнение которых составляют дети, с радостным визгом носящиеся по всем этим конструкциям. Такой вот фантасмагорический сюрреалистический человеческий улей.



[color=#FF0000]Бакинцы и «мусульмане»[/color]

Коренные бакинцы, действительно, люди особенные, и с полным на то основанием считают себя отдельной общностью. И, если одна часть этого сообщества действительно может запутаться в этнических хитросплетениях собственной генеалогии, то другая, сугубо азербайджанская, без заморских бабушек и дедушек в роду, совершенно не отличается от первой. И никто не бравирует и не тяготится своим генетическим багажом. Все они живут в едином закрытом пространстве, своеобразном информационно-культурном «питательном бульоне». Здесь и высоколобые интеллектуалы, время от времени выезжающие по приглашению именитых западных университетов и академий «поделиться мудростью», и блестящие ученые, философски воспринимающие перипетии истории, отлучающие их от науки, и гениальные художники, продолжающие творить прекрасное, согласно своей ью этого города, страны и азербайджанского народа. Их немного, но они, на мой взгляд, лучшие из людей. Это не снобы, не закрытый клуб или тайная ложа. Просто, другие, непохожие на них, люди в этой среде не задержатся, потому что просто не найдут адекватных собеседников и единомышленников, лгать, сплетничать и «считать чужие деньги» здесь не будут, а говорить о высоких материях или просто раствориться в молчании – материально необеспеченная, но все же особенная привилегия...

В азербайджанском обществе есть различные группы, обозначенные скорее по каким-то ментальным, нежели социальным, характеристикам. Они не всегда антагонисты и граница, определяющая различия ме от других регионов Кавказа, нет большеносых людей. И, если все-таки где-то вам на глаза попадется человек с чуть более резко очерченными чертами и высокой седловиной носа – это, скорее всего приезжий из Грузии или местный представитель малых этносов, аварец, лезгин или кто-нибудь еще.

Понятие «мусульмане» здесь имеет два значения: принадлежность к одноименной конфессии, а второе – сугубо бакинское, иронично-добродушное. «Наши мусульмане» - это апологеты праздника живота, любться размышлениям. Он стоит, потягивая дымок из мятой сигаретки, и мечтательным взглядом обволакивает проходящих мимо женщин. Не всех. Только очень упитанных. Чем пышнее дама, тем мечтательнее взгляд. Таких статистов в городе много. Возможно, они, стоящие на углах домов, сидящие на скамеечках или неспешно потягивающие чай из фигурных стеклянных стаканчиков – «армуды» и задают определенный ритм городской жизни, который можно обозначить одной фразой: «никто никуда не торопится».



[color=#FF0000]Ханумы и муаллимы[/color]

В 70-е годы с большим успехом на советском телевидении прошел телефильм «Ханума» о хитроумной свахе, которая с легкостью решала все сердечные проблемы окружающих. Это была постановка одного из московских театров, играли знаменитые актеры, но, кто написал эту пьесу и прочее, не помню совершенно. Как оказалось, «ханума» - это буквально «госпожа», как «сеньора» или «мадам». И в Азасивые женщины планеты живут именно в их городе. Бакинки с этим согласны. Судя по возрастающему с каждым годом количеству браков азербайджанских девушек с иностранцами, это мнение становится международным. Что касается так называемых «мировых стандартов» и расхожих стереотипов, азербайджанские женщины среднего роста и ниже.

Невооруженным глазом – где-то в районе 160 сантиметров. Склонны к полноте после 30-летнего возраста, но совершенно по этому поводу не комплексуют и диетоманией не отягощены. Необычайно яркие, как правило, с огромными выразительными глазами, роскошной шевелюрой и пухлыми губами, ямочками на щеках и пышным бюстом. Из чего следует, что пластическая хирургия в Азербайджане не имеет никаких перспектив. Зато преуспевают многочисленные парфюмерные и косметические фирмы. Видимо, природная экспрессия и широта души не позволяют азербайджанкам довольствоваться сдержанным обрамлением природных достоинств. В искусстве раскрашивать собственное лицо местные женщины могут дать фору любому реликтовому африканскому племени…

В одежде горожанки отдают предпочтение брючным костюмам. Может быть, из соображений практичности, а может, в пику бакинским ветрам. Обувь – только на высоких и высоченных каблуках. Малема». Лица украшают только усами, которые подбриваются специфическим манером – сверху и снизу, так, что над верхней губой образуется прямая темная линия, в обрамлении двух светлых, ярко выделяющихся на загорелом до бронзового состояния лице. Наверное, это какой-то рудимент, и ниточка усов будет со временем становиться все тоньше и тоньше, во всяком случае, такая тенденция наблюдается. Или мне мерещится от жары… Да.

Новых «муаллимов» и их отпрысков можно узнать по манере громко разговаривать, победно оглядываться в поисках восхищенных взглядов, влюблено вглядываться в полированный носок валютного башмака, выставлять мохнатый локоть из бокового окна собственного автомобиля, пускать солнечные зайчики циферблатом «ролекса» и стряхивать пепел сигареты на разделительную полосу…



[color=#FF0000]Красный пояс и брезентовый шатер[/color]

Красный пояс – обязательная деталь к наряду невесты. Он может быть просто тоненькой лентой, или кружевной фантазией, украшенной красной же бутоньеркой. Почему и что означает эта деталь, не знаю. Но очень красиво. Особенно когда в середине торжества объявляется танец молодых. Вот здесь именно эта красная лента и становится магическим центром, к которому прикованы все взгляды. Нюансов этой процедуры не знаю, но браки здесь заключаются очень продуманно и взвешевдо-арабский танец, и профессиональных исполнительниц здесь нет, и аудитория воспринимает это как сеанс легкого стриптиза…
За исключением общенародных и государственных праздников, вроде Новруза байрама – восточного нового года, Дня независимости и пр., наиболее массовыми акциями здесь становятся свадьбы и похороны. Катафалков с оркестрами и даже громких молитв вкупе с криками профессиональных плакальщиц здесь не увидишь и не услышишь. Тут нет и специальных контор, занимающихся ритуальными услугами. Просто в один из самых обычных дней в любом из самых оживленных и не очень уголках города может появиться большой брезентовый шатер, завешенный по периметру узорными коврами. Здесь же и заупокойная молитва, и соболезнующие, и родственники и поминальные блюда на длинных столах. Все спокойно, тихо и интеллигентно. Эта конструкция простоит три дня, затем исчезнет на пять недель и ровно через сорок дней появится вновь. Совсем недавно такая палатка появилась почти рядом с английским посольством, прямо на проезжей части одной из центральных улиц. Дорогу, перекрытую похоронным шатром, молча объезжают все, включая и дипломатический и правительственный транспорт, а полиция подходит только для того, чтобы выразить соболезнования…

[color=#FF0000]Власть и телевизор[/color]

Власть в народе представлена участковыми и дорожной полицией. Все остальное можно увидеть только по телевизору. Власть в телевизоре, а телевизор у власти. Но народ на улицах может запросто ругать власть, невзирая на лица и заслуги. Этого не могут позволить себе жители в других странах СНГ. А здесь – запросто, даже дергаешься поначалу, срабатывает старый советский рефлекс неинтересно, и об этом громко говорят люди на улицах, одетые в оранжевое… Со стороны кажется, что полиция в шлемах, спрятавшись за широкими щитами крушит резиновыми дубинками апельсины, морковь и хурму…

…Об этой стране можно рассказывать много и долго. Хочется рассказать о потрясающей и бесконечно многообразной азербайджанской кухне, о моем любимом гранатовом соусе наршараб, который здесь подают к красной рыбе. Тут так любят вкусно и красиво поесть, что поневоле станешь чревоугодником. О джазовых фестивалях и народных гуляниях с красочными фейерверками. О ночных авторалли бодрствующей «золотой молодежи», из салонов автомобилей которых гремит такая оглушительная музыка, что пугаются спящие горожане и замолкают кошачьи концерты на крышах…

Здесь мирно уживаются разные конфессии и даже непримиримые внутриконфессиональные разности. Религии здесь очень деликатны и терпимы к инакомыслящим: никто не устраивает даже традицио. Он не видел старинной каменной стены, в которую почти упирался лбом, ему были безразличны прохожие и редкие автомобили. Он молился так, как может молиться человек, постигший некую, очень важную истину… Он и сейчас стоит у меня перед глазами…

В этом городе , кивнуть водителю головой и сказать одними губами «саг ол» - «благодарю». И он обязательно ответит вам: «Сен де саг ол» - «Спасибо и тебе». За что, непонятно. И вы унесете с собой это странное состояние, и оно будет передаваться другим, и состояние это - замечательное. Я это знаю по себе, потому что оно коснулось меня. И я «заболел» этой страной навсегда.[/font][/size]
Баку глазами иностранца

great.az/index.php?newsid=1160